Гардијан: Преспа, раскрсница на три земји со изобилство природна убавина и историја

Постојат планови за повторно отворање на долго затворениот премин помеѓу Грција и Северна Македонија во рамките на Преспанскиот слив во следните неколку години, можност за изградба на дополнителни мостови помеѓу заедниците и олеснување на движењето на туристите.

Џулијан Хофман за Гардијан*

Се наоѓам на постојано растечки пат во северна Грција, додека ластовиците се движат по зашилените треви од двете мои страни, а пеликаните се вивнуваат низ летното небо. Добивајќи висина, земјата се згуснува со дабови шуми, а хермановата желка прави бавно, церемонијално свртување кон патека за овци на работ од асфалтот. И тогаш, токму кога патот накратко се израмнува пред да се спушти од другата страна, под мене се појавува блескаво езеро – брилијантно сино око сместено во вдлабнатина од стрмни планини.

Не можам ни да почнам да бројам колку пати сум го преминал превојот во Преспанскиот басен на пат кон дома од патувања во градот, но глетката на блескавото Мало Преспанско Езеро – често впечатливо сино попладне и сребрено на зајдисонце – ме враќа во летото 2000 година кога го видов за прв пат, пишува Џулијан Хофман во оваа репортажа за британски Гардијан.

Пред нешто повеќе од 25 години, сопругата и јас прочитавме восхитувачка рецензија за книга за регионот на Преспанските езера. Во северозападниот агол на Грција и на еден час возење од градовите Лерин и Костур, двете Преспански езера се протегаат на границите на Грција, Албанија и Северна Македонија во слив од околу 618 квадратни милји. Дотогаш никогаш не бевме слушнале за Преспа, но рецензијата за „Преспа: приказна за човекот и природата“ од Јоргос Кацадоракис нè натера да размислуваме за одмор таму, замислувајќи една или две недели пешачење во планините, набљудување птици околу летните брегови и уживање во храна во селските таверни навечер.

Кога книгата конечно пристигна во нашиот стан во Лондон, во време кога сериозно разговаравме за живеење некаде на друго место, ни требаше само една вечер (и, да бидеме фер, неколку шишиња вино) за да одлучиме да го напуштиме градот. Не за одмор, туку за да се обидеме да си направиме дом во националниот парк Преспа. Дваесет и пет години подоцна, сè уште сме во селото во кое се преселивме – Агиос Германос.

Го паркирам автомобилот во близина на превојот и одам понатаму во ридовите по патека излитена мазна од овчарите и нивните животни. Средно лето е и пејзажот е мрачен. Облаци од пеперутки лебдат на жешкиот воздух, а пупунец го крева својот величествен гребен во даб. Од тука горе сега можам да го видам и Големото Преспанско Езеро, одвоено од својот помал сосед со широк и песочен теснец. Овие две древни езера, за кои се смета дека се стари околу 3-5 милиони години, се речиси целосно опкружени со планински куп, што го прави да се чувствува како друг свет кога ќе влезете во сливот. Иако нивото на водата во езерата значително се намали поради климатските промени во последните децении, Преспа останува место со извонредна виталност.

Гледајќи кон север преку брановидните дабови шуми, можам да ја видам грубата точка во езерото каде што се среќаваат Грција, Албанија и Северна Македонија. Преспа е раскрсница не само на земји, туку и на геолошки полиња, што резултира со извонредно изобилство и изобилство на диви видови – речиси три пати повеќе видови пеперутки (172) можат да се најдат на грчката страна од Преспа отколку во цела Велика Британија (59).

Гледам нагоре додека мешана група далматински и големи бели пеликани се спушта кон Малото Преспанско Езеро. Гледајќи ги овие птици во лет, носени низ планините на крилја чиј вкупен распон може да биде поголем од три метри, се чувствувам како да ви е даден увид во времето на диносаурусите. Додека не ја прочитавме книгата што нè донесе тука, немав поим дека пеликаните воопшто можат да се најдат во Грција, а камоли да се гнездат на овие езера во голем број, но Преспа е полна со изненадувања. Во некои зими, Малото Преспанско Езеро може да замрзне доволно цврсто за да се оди преку него – и има многу повеќе кафеави мечки во регионот отколку бузуки. Иако Преспа е популарна зимска дестинација за грчките посетители, делумно поради скијачкиот центар на половина пат помеѓу Лерин и басенот, токму во потивките пролетни и летни сезони местото се издвојува за пешачење и туризам во природа.

И тука има мозаик од културни богатства за истражување: извонредните урнатини на 1000-годишната византиска базилика на островот Агиос Ахилеос; крајбрежните карпи на Големото Преспанско Езеро, прошарани со вековни испоснички домови и манастирски ќелии, до кои се стигнува со ангажирање на бродар од рибарското село Псарадес; црквите покриени со свети шумички од огромни смрекови дрвја, кои се наоѓаат на некои од многуте обележани пешачки патеки.

Освен изобилството на природа и планинарењето што нè поттикнаа да се преселиме тука, она што го прави ова место толку посебно е храната и гостопримството. Во многу села има гостопримливи, семејни пансиони и одлични таверни кои служат регионални специјалитети, вклучувајќи бавно печен грав во богат доматен сос со оригано, свеж крап и циронија со големина на сардина од езерото, печено сирење флоринела премачкано со мармалад од црвена пиперка и диви зеленчуци наречени хорта прелиени со сок од лимон и маслиново масло.

Застанувам да ги гледам вкрстените зраци на светлината врз езерата додека зуењето на инсектите се продлабочува со топлината. Орел со кратки прсти се претвора во ветер пред мене, накратко неподвижен додека лови змии во шумските чистини. Потоа се насочува кон север и подалеку преку планините. Зад тие врвови што ја опкружуваат Преспа се прекрасните, традиционални пазарни градови Корча во Албанија и Битола во Северна Македонија, кои, заедно со Лерин и крајбрежната Касторија, веднаш надвор од басенот во Грција, помагаат целиот регион да стане бескрајна фасцинација за мене.

Постојат планови за повторно отворање на долго затворениот премин помеѓу Грција и Северна Македонија во рамките на Преспанскиот слив во следните неколку години, можност за изградба на дополнителни мостови помеѓу заедниците и олеснување на движењето на туристите. Друг проект ќе воспостави прекугранична пешачка рута помеѓу нашето село и соседното планинско село Брајчино во Северна Македонија; ќе го прослави културното и природното наследство на заедничкиот слив, а воедно ќе ја истакне важноста на туризмот со низок импакт за локалните економии, особено во време кога климатските промени се чувствуваат околу езерата и им се закануваат на земјоделските средства за живот.

Речиси е време да се вратиме по патеката и да се упатиме кон дома, но прво седам во сенката на даб, неговите лисја шушкаат на топлиот ветрец. Челично-сино вилинско коњче го расклопува воздухот и можам да слушнам овчи ѕвона некаде во ридовите. Звукот се менува и се вртложи, исто како на празниците на денот на светците во лето, наречени панигирија, кога дивата, возвишена музика на кларинети и бучни балкански лимени инструменти се крева во планинските ноќи додека луѓето се собираат со храна и пијалоци за да танцуваат во круг на селските плоштади.

Никогаш не сум ја сметал Преспа за нешто друго освен за споделено место, каде што човечките култури и дивите видови се спојуваат и коегзистираат, место кое најдобро се доживува полека и со грижа. И иако Преспа е мој дом веќе четврт век, кога ќе ја видам таа сина вода како блеска под мене додека го преминувам превојот, сè уште толку често се чувствувам како да е прв пат.

*Џулијан Хофман е автор на книгата „Животни линии: Барајќи дом во планините на Грција“, објавена од „Елиот и Томпсон“.